La Strada delle Mille Kasbah: il mio viaggio tra valli, kasbah e tradizioni berbere 

Introduzione 

La Strada delle Mille Kasbah rappresenta l’ultima parte del mio viaggio in Marocco. Si continua l’on the road attraversando gole profonde, terre desertiche e paesaggi montuosi. Qui i raggi del sole incontrano le Kasbah e la terra racconta storie millenarie: inizia così il racconto di questa mia ultima tappa. 

In questo articolo vi porterò con me a visitare il cuore delle Gole di Todra e la profumata Valle delle Rose. Passeremo poi per le Kasbah più famose e autentiche, immerse in un’atmosfera sospesa nel tempo. Ogni chilometro percorso nel sud del Marocco svela segreti che non vedo l’ora di condividere con voi. 

Siete pronti a venire con me alla scoperta di questi paesaggi leggendari? Mettetevi comodi, perché il viaggio tra i colori dell’Alto Atlante e il rosso delle fortezze di fango sta per iniziare. 

La storia della Strada delle 1000 Kasbah

La Strada delle 1000 Kasbah è una strada storica che racconta molto del Marocco. Questa via, infatti, era definita l’arteria del deserto: essa collegava Marrakech con l’Africa subsahariana. Tramite carovane, il viaggio veniva affrontato con tempo e pazienza. 

La caratteristica principale della Strada delle 1000 Kasbah è appunto la presenza di numerose fortificazioni lungo il percorso. È importante definire cosa sia una Kasbah e cosa sia uno Ksar: una Kasbah è solitamente una casa, una dimora privata, mentre uno Ksar è un villaggio fortificato. 

 Entrambi sono dotati di mura alte e fungevano da punti di avvistamento e controllo; erano posizionati strategicamente per controllare i palmeti, le fonti d’acqua e anche per riscuotere i pedaggi dai mercanti di oro, sale e schiavi. 

È fondamentale specificare il ruolo sia di Ouarzazate che di Skoura: possiamo definire questi luoghi come punti di ristoro. Infatti, è proprio qui che chi doveva affrontare viaggi lunghi si riorganizzava con le carovane prima di rimettersi in viaggio per affrontare l’Alto Atlante.  

Prima di lasciare la sezione storica, è doveroso fare un appunto sulle opere ingegneristiche e nominare la tecnica con cui venivano costruiti i villaggi, ovvero il Pisé: un misto di argilla (la terra locale), acqua e paglia. Seppur estremamente delicate, queste architetture hanno saputo resistere fino ai giorni nostri; nonostante abbiano bisogno di cura e manutenzione, sono anche estremamente forti. 

Percorrendo questa strada si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo: a destra e a sinistra vedo flashback segnati dal passare del tempo, ruderi che segnano la storia e provo a immaginare cosa potesse significare questa strada in passato. In questo articolo vi porto con me attraverso la Strada delle 1000 Kasbah: insieme scopriremo le tappe del mio percorso e alcuni luoghi che meritano di essere visitati. 

La vestizione berbera: primo incontro con la cultura locale 

La prima tappa di questo percorso è un incontro ravvicinato con il popolo berbero. Di punto in bianco, mi sono ritrovata trasportata nella loro civiltà, completamente agghindata come una donna del posto. Tutto inizia in un negozio sperduto lungo la strada; intorno a me persone che chiacchierano e turisti che guardano curiosi. 

Io vengo accompagnata vicino a una ragazza: in quel momento non capisco bene cosa stia per succedere, mi ritrovo circondata da vestiti e, improvvisamente, lei comincia a vestirmi con una tunica color rosso e gioielli oro. Inizialmente mi sono sentita in imbarazzo. Tuttavia, il tessuto liscio e i ricami preziosi mi fanno subito pensare a un abito speciale. 

Senza scambiare quasi parola, il mio capo viene avvolto da un turbante: è un momento suggestivo, sembra quasi un cerimoniale. La vestizione termina con la consegna di alcuni gioielli in oro, molto pesanti, soprattutto quelli sulla fronte. Per mantenerli in equilibrio sono costretta a correggere la postura, acquisendo una sicurezza che prima non avevo. 

Il rosso e l’oro mi hanno trasformata: da “brutto anatroccolo” insicuro a regina del deserto. È il momento di una foto. Dietro di me campeggia la bandiera berbera (Amazigh), fondamentale per capire questa cultura. 

È composta dal simbolo dell’Uomo Libero (Zai) e da tre colori: il blu per il cielo e il mare, il verde per le montagne e il giallo per il deserto. In quel momento ho lasciato andare l’idea che fosse una cosa “solo per turisti”; mi sono immedesimata nel luogo, lasciandomi trasportare in terra berbera e attraversando la porta che conduce alla loro cultura. Non mi sono più sentita una semplice viaggiatrice, ma parte integrante di quel mondo. 

Le Gole di Todra: la potenza della natura 

Dopo la vestizione berbera, la prima tappa sono le Gole di Todra. In un tratto di strada dove le curve si fanno impetuose, finalmente scorgo il canyon in lontananza. L’altezza vertiginosa arriva fino a 300 metri e la roccia, con il variare della luce del sole, cambia continuamente il suo colore. 

Arrivo alle Gole di Todra e noto tantissimi turisti. Nel mio immaginario pensavo di trovarmi lì da sola, ma purtroppo non è stato così. Il canyon devo dire che è impressionante in tutta la sua altezza e mi sento così piccola: le pareti che convergono al cielo sembrano quasi toccarsi l’una con l’altra. 

A fianco, un lieve rigagnolo d’acqua scorre: questo è il fiume Todra che nel corso dei secoli ha eroso le rocce formando questo scenario spettacolare. Qui fa fresco perché le pareti creano dei fantastici giochi d’ombra. Facendo una passeggiata possiamo trovare venditori di tappeti, donne che lavano i panni al fiume o gente intenta a fare picnic. 

Qui i palmeti rigogliosi si scontrano con il color ocra della montagna. La presenza del fiume permette la vita in un contesto così aspro, creando così un’oasi ai piedi della roccia. In questo luogo sono andata alla ricerca della luce perfetta, anche se forse non mi è venuta molto incontro, visto che erano le 14:00 e la luce era ancora dura. 

Nel centro del fiume provo a scattare una foto. L’acqua lambisce i miei piedi e mi diverto a ritrarre anche le persone intente a godersi il loro picnic. È un momento che unisce la maestosità della natura alla semplicità della vita quotidiana locale. 

Valle delle Rose: sosta in una cooperativa locale 

Dopo aver visto le Gole di Todra, la tappa successiva è rappresentata dalla Valle delle Rose. È chiamata così proprio perché qui vengono coltivate le rose. Cercando delle informazioni ho visto delle foto stupende proprio nel periodo di massima fioritura. 

Purtroppo, essendo andata a settembre, la fioritura delle rose non c’è più ma possiamo soltanto immaginarla. Infatti, passeggiando in macchina, il mio sguardo viene catturato da moltissimi cespugli verdi: quelli sono tutti cespugli di rosa. Chissà come deve essere a maggio, quando si tiene proprio il Festival delle rose. 

Si coltiva la Rosa Damascena, una varietà molto resistente e profumatissima. I petali vengono raccolti all’alba per preservarne tutte le caratteristiche e per conservarli. In questa zona sono andata a visitare una piccola cooperativa gestita da sole donne. 

Molto velocemente ci hanno spiegato il processo per catturarne l’essenza attraverso gli alambicchi. L’essenza viene estrapolata dal fiore e vengono creati profumi, creme e prodotti per il corpo. È anche possibile trovare i petali di rosa essiccati, che possono essere utilizzati anche in cucina. 

Avrei preferito forse una visita un pochino più lunga e una spiegazione un po’ più accurata. Purtroppo quel giorno il tempo è stato tiranno tra imprevisti e posti di blocco. Il mio obiettivo rimane comunque quello di tornarci nella stagione di massima fioritura per poterne catturare l’essenza e lo spirito attraverso una fotografia. 

Kasbah Amridil e Valle di Skoura 

L’ultima tappa di questa mia giornata era rappresentata dalla Kasbah Amridil. Mi ricordo di essere arrivata tardissimo, quasi al limite della chiusura. Per fortuna mi stava aspettando la guida che mi ha fatto fare il giro e mi ha dato tutte le spiegazioni necessarie. 

Questa dimora è eccezionale dal punto di vista architettonico. Rappresenta perfettamente l’architettura in terra cruda ed è una delle più famose in Marocco proprio per il suo stato di conservazione. Questa Kasbah è costruita con la tecnica del pisé, che comprende materiale costituito con terra locale, ovvero argilla e paglia. 

Il materiale, seppur delicato, è capace di resistere nel tempo. Spesso sono necessari interventi per poterla mantenere al suo massimo splendore. La struttura è stata costruita nel XVII secolo dalla famiglia Naciri per proteggere la zona e per controllare il palmeto. 

Appena si entra viene mostrata la vecchia banconota da 50 Dirham, dove era rappresentata la Kasbah. È strutturata su più livelli e al centro del piano terra troviamo il giardino. Lentamente si salgono i piani per ammirare le stanze; tutto è costruito come se fosse un museo vivente. 

Ci sono attrezzi dell’epoca che permettono di immaginare come doveva essere la vita. In ogni piano vi era una cucina ed è stato molto interessante vedere i forni dove cuociono il montone. Le finestre sono piccole e permettono sia il filtraggio della luce, sia la difesa nel momento in cui si era in pericolo. 

Anche i gradini stessi sono sfalsati proprio come strumento di difesa e i soffitti non sono altissimi. L’ultima tappa della visita è la vista sulla terrazza, che mi ha letteralmente affascinata. Si vede l’eleganza dell’architettura esterna e il palmeto circostante. Inoltre, la luce del tramonto che batte sui muri color ocra rende lo spettacolo molto romantico e magico. 

Valle di Skoura 

La Valle di Skoura è un miracolo di ingegneria agricola antica. La valle ospita oltre 700.000 palme e qui la vita è possibile grazie ai khettara. Si tratta di un antico sistema di canali sotterranei che trasportano l’acqua dalle montagne fino alle radici delle piante. 

Inoltre, Skoura è famosa perché, oltre ad Amridil, nasconde decine di altre Kasbah. Alcune sono in rovina e alcune conservate bene. Qui il viaggio lento è lontano dalla frenesia di Marrakech e non è raro incontrare contadini intenti a coltivare la terra. 

Ouarzazate: la porta del deserto 

Dopo aver visitato le Gole del Todra, la Valle delle Rose e le Kasbah, è il momento di riprendere il percorso per tornare verso Marrakech. La prima tappa è costituita dagli Atlas Studios, dove ho deciso di non entrare nel museo, anche perché all’epoca della mia visita era in fase di ristrutturazione. 

Qui ci troviamo nella Hollywood del deserto e l’aria che si percepisce è diversa. Statue giganti di faraoni ti attendono proprio davanti all’ingresso. All’interno dovrebbero esserci le riproduzioni delle scenografie utilizzate nel mondo del cinema, che hanno reso questa città famosa a livello internazionale. 

Ouarzazate è un punto strategico dell’itinerario e mantiene il colore ocra della terra nonostante sia una città moderna. Rappresenta l’ultimo grande centro urbano prima di puntare verso le dune o, come nel mio caso, per ricaricare le energie prima di affrontare la montagna. 

Da Ouarzazate verso Marrakech: Aït Ben Haddou e passo Tizi n’Tichka 

Si riprende il viaggio per andare verso Aït Ben Haddou, a cui ho dedicato un articolo a parte. La parte più scenografica del tragitto è sicuramente il momento in cui si attraversa l’Alto Atlante. Qui il clima sub-sahariano lascia spazio a un clima montano, dove l’aria fresca ti fa sentire qualche brivido. 

Il passo Tizi n’Tichka è il punto più alto del percorso, a ben 2.260 metri d’altezza. Sono famosi i suoi tornanti ed è spettacolare scattare una foto al passo, con le curve che creano una geometria perfetta tra le rocce. Il percorso si snoda attraverso montagne e paesaggi caratteristici che meritano sicuramente di essere visitati ancora in futuro. 

Lo sguardo cerca di catturare gli ultimi villaggi berberi aggrappati alla roccia durante la discesa verso la pianura. È il momento dei saluti, mentre in lontananza iniziano a intravedersi le luci e il caos vitale di Marrakech. 

Perché percorrere la Strada delle Mille Kasbah 

La Strada delle Mille Kasbah merita sicuramente una visita nel vostro viaggio in Marocco. Il contrasto visivo dato dalle rocce rosse delle Gole del Todra, dal verde dei palmeti fino alle cime dell’Alto Atlante, è un tripudio di colori. Questi colori cambiano continuamente sotto i nostri occhi, regalando paesaggi spettacolari. 

Sicuramente scoprire l’architettura in terra cruda è un punto a favore per esplorare questa zona. Quella bellezza fragile, ma allo stesso tempo robusta, che costituisce la tecnica del pisé, crea costruzioni che sembrano nascere direttamente dalla terra. Queste strutture sembrano poi volervi tornare lentamente con il passare del tempo. 

L’incontro con le persone è forse la cosa che colpisce di più di questo itinerario. Sono i ritmi lenti, le parole sussurrate e un semplice sorriso per comprendersi a rendere speciale il ricordo di questa zona. È un modo di viaggiare che permette di connettersi davvero con il territorio. 

Tornando a casa, porto con me il profumo delle rose, l’ocra delle gole e l’odore della terra. È un viaggio che resta addosso proprio per questa sua autenticità. Questa strada non è solo un percorso geografico, ma un’esperienza che ti cambia dentro. 

Consigli pratici per affrontare l’itinerario 

Il momento migliore per visitare la Strada delle Mille Kasbah è sicuramente tra la primavera e l’autunno. Da marzo a maggio potrete ammirare la fioritura delle rose, mentre tra settembre e ottobre si evita il caldo torrido dell’estate. In inverno, invece, è molto frequente assistere a nevicate sull’Alto Atlante, con temperature decisamente rigide. 

Consiglio di vestirsi a strati, in quanto durante il viaggio si incontrano temperature e climi molto diversi tra loro. È sempre meglio essere preparati agli sbalzi termici che caratterizzano le zone montuose e desertiche. Inoltre, vi suggerisco di non indossare abiti succinti, per rispettare le tradizioni locali nei villaggi e nelle Kasbah. 

Anche se le distanze non sembrano eccessive, ricordate che tra tornanti, soste fotografiche e strade di montagna i tempi si allungano sensibilmente. Cercate di calcolare bene l’orario del vostro tragitto e cercate di non guidare dopo il tramonto. L’illuminazione è spesso scarsa e potreste trovare animali o persone sulla carreggiata. 

Sulla strada dell’Alto Atlante e lungo l’itinerario delle Kasbah, incontrare un distributore di benzina non è così semplice. Quando vi trovate nei maggiori centri abitati, come Ouarzazate, approfittatene per fare il pieno di carburante. In generale, ogni volta che ne avvistate uno, il mio consiglio è di fermarvi per non rischiare di rimanere a secco. 

Cercate di avere sempre con voi una buona scorta d’acqua in macchina e di non rimanere mai senza. Le distanze sono lunghe e il clima è secco, quindi è fondamentale idratarsi costantemente. Portate con voi anche degli spuntini, così da gestire al meglio i tempi del viaggio tra una sosta e l’altra. 

Conclusione 

Viaggiare lungo la Strada delle Mille Kasbah è stato come compiere un vero viaggio nel tempo. Queste architetture in terra cruda, i paesaggi silenziosi e le strade percorse in solitaria hanno rappresentato, per me, un profondo viaggio interiore. È stata un’esperienza di scoperta che resterà per sempre legata a un momento speciale della mia vita. 

Questa parte del percorso ha coinciso con il compimento dei miei quarant’anni. Sebbene la giornata del mio compleanno non sia andata esattamente come avrei voluto, porto con me ricordi preziosi. Conservo nel cuore i colori caldi del tramonto e il profumo delle rose fresche che hanno accompagnato i miei passi. 

Questo viaggio mi ha insegnato ad accettare gli imprevisti e a godere della bellezza autentica del Marocco. Ora rimango in attesa del mio prossimo ritorno in questa terra meravigliosa, pronta a scoprire nuovi segreti. Vi auguro di percorrere questa strada almeno una volta, per lasciarvi sorprendere dalla sua potenza silenziosa.